Срубы бань и сауны на участке и в доме

© ООО"Дом из Срубов" / от 7 февраля 2010 г.

Для большинства наших соотечественников комфорт в загородном жилье — это не только достаточное количество комнат, наличие горячей и холодной воды и теплого туалета. Конечно, все это очень важно, но какой же загородный дом без традиционнго сруба бани!



В зависимости от температуры и влажности воздуха, бани условно можно разделить на три основных типа. Бани с сухим паром (русская, финская) — с температурой воздуха от 60 до 120 °С и влажностью воздуха от 5 до 25%. Бани с влажным паром (русская, финская, восточная, или турецкая) — температура в них колеблется от 50 до 70 °С, а влажность от 80 до 100%. Водяные, или японские, бани представляют собой бочки с водой, подогретой до 45 °С. Любой из трех типов бань можно разместить как непосредственно в доме, так и в отдельной постройке, — все зависит от благосостояния хозяина, размеров его землевладений и, конечно, от степени его любви к бане. В этой статье рассмотрим русскую баню и финскую сауну с точки зрения конструкции.



На Руси срубы бань были с древних времен. Их строили в селах и городах на берегах рек, озер и ручьев. Русская парная баня представляла собой деревянную избу с двумя отделениями: раздевальным и парильным. В парильне размещалась печь с камнями — каменка. Русская баня бывает с топкой «по-черному» и «по-белому». «По-черному» печь топят без дымовой трубы, дым выходит через открытое окно парильни. Когда каменка хорошо разогрета, топить прекращают, баню проветривают, стены окатывают водой, затем закрывают окна и двери и поддают воду в каменку для образования пара. Такая баня имеет особый дух за счет воздействия дыма на деревянные конструкции сруба. Топка «по-черному» самая древняя, но в Сибири, например, она сохранилась до наших дней.

Баня с топкой «по-белому» популярна по всей нашей стране. В ней дым из каменки отводится через трубу, благодаря чему воздух в парильне не загрязняется, проветривания и обмывки стен не требуется.

У русской бани есть еще одна разновидность, которая встречается в степных и безлесных районах, где не из чего построить сруб. В протопленной русской печи выгребают золу, настилают доски и забираются внутрь, куда заранее ставят ведерко с водой и веник. При увлажнении водой горячих стенок печи образуется пар.

Финская сауна близка русской бане, хотя часто русской бане приписывают влажный пар, а сауне — сухой. Кстати, «сауна» по-фински — это и есть «баня». И настоящая финская народная сауна ничем не отличается от русской парной бани. И в русской бане, и в сауне издавна получали пар, поливая раскаленные на огне камни. И русские, и финны пользовались вениками в процессе банной процедуры, а, когда разогревались, бросались в холодную воду или снежный сугроб. Да и прародительница русской бани и финской сауны — все та же бревенчатая изба, нагреваемая «по-черному». Как в русской, так и в финской бане пар получают, поливая водой раскаленные камни в печах-каменках. Разная влажность пара зависит от устройства каменки и от того, как часто смачивают камни водой. Устройство и конструкция отдельных элементов русской бани и сауны не имеет каких-либо принципиальных различий, а потому рекомендации по их строительству являются общими.

С чего начать?



Если Ваш дом еще не построен, а наблюдать за строительством Вам хочется непременно, начните застройку участка именно с бани. Можно будет использовать ее и как бытовку для строителей, и оставаться на ночлег самому, пока не готов жилой дом. Надо помнить, что баня — строение пожароопасное, поэтому располагаться она должна на расстоянии не ближе 15 м от других строений. На случай пожара рядом с баней обязательно должен быть водоем или бочка с водой, а в бане неплохо бы иметь огнетушитель.

В идеале, заложение фундамента хорошо бы предварить геологическим исследованием почвы, выполнить которое могут специалисты. В зависимости от их выводов выбирается тип фундамента — ленточный или точечный.

Для дотошного заказчика

Основание, на которое опирается фундамент, — грунт. Он должен быть достаточно прочным и иметь незначительную сжимаемость и пучинистость. Такими свойствами обладают далеко не все грунты. Например, торфяные сильно сжимаются под нагрузкой, глинистые грунты нередко пучинятся (разбухают). Строительство на таких грунтах требует осушения застраиваемой территории, замены негодного грунта привозными материалами и т.п. Лесовидные грунты при насыщении водой оседают под действием массы строения, вызывая нарушение его конструкций. Перед началом строительства на таких грунтах принимают меры, предотвращающие увлажнение основания. Если возможна небольшая глубина заложения фундамента, то подойдет ленточный фундамент, в других случаях делают столбчатые. Но возможны и другие варианты, например песчаные фундаменты. Они уместны и экономичны, если баня небольшая деревянная, не создающая значительной нагрузки на грунт, а сам грунт непучинистый, с низким уровнем подпочвенных вод и хорошим естественным дренажем.

В деревнях до сих пор строят бани, укладывая бревна на камни и присыпая землей. При этом пол кладется прямо на землю. Когда пол и нижние венцы сгнивают, их просто заменяют новыми. Такой способ уместен, если на Вашем участке почва не подвержена сезонной усадке, как, например, песок. Если же почва глинистая, то при смене температур почва под баней будет опускаться и подниматься, а значит, будет «гулять» и сама баня. При этом бревна даже самого прочного сруба дадут трещины, и теплоизоляция нарушится, а также могут возникнуть серьезные проблемы с перекосом дверных и оконных коробок.

Определившись с типом фундамента, можно выбирать материал для него, — это могут быть бутовый камень, бутобетон, монолитный бетон, бетонные блоки, керамический полнотелый кирпич-железняк и др.

Для возведения стен бани подойдут практически любые материалы: брус, бревна, кирпич, пенобетон. Но традиционная баня — из бревен. Использовать можно любое смолистое и не смолистое дерево, кроме гниющего, например березы. Любая древесина дышит, а при нагревании в парной издает приятные ароматы. Строить баню нужно из сухого, выдержанного бревна, толщиной не менее 22 см. Баня из свежеспиленного дерева дает большую усадку и дольше нагревается. Пакля, которой прокладывают бревна, должна быть природной — без каких-либо пропиток, иначе избавиться от неприятных запахов будет невозможно.

Определяя размеры бревенчатой бани учитывают, что в ней одновременно будет париться несколько человек. Баня состоит из тамбура, предбанника (комнаты для раздевания) и парной площадью 6–9 м2, где можно и париться и мыться. Но если есть возможность, лучше устраивать баню с моечным отделением, где можно мыться детям, а также тем людям, которым парилка противопоказана.

Тамбуром у входа в баню, конечно, можно и пренебречь, но польза от него очевидна: он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения. Минимальная площадь предбанника 4–6 м2, и в нем обязательно должно быть окно. Поскольку предбанник — место для охлаждения и отдыха после парилки, там устанавливают скамью шириной 0,5 и длиной 1,5–1,8 м. Лучше, если двери из парилки и из предбанника будут выходить в тамбур. В этом случае в предбанник не будет попадать пар, и Ваша одежда не будет влажной. К тому же, все три помещения можно отапливать одной печью.

Рекомендуемая площадь парилки 7–9 м2. Чтобы тепло и пар не терялись, дверь в парилку делают с высоким порогом и низкой коробкой. Высота дверного проема в парной должна быть не более 150 см, а высота порога как можно больше — до 30 см. При таком устройстве пар при открывании двери не будет выходить из-под перемычки дверного проема, а холод, наоборот, не будет поступать в парную через порог. Все двери бани открываются в сторону выхода. Дверь в парную делают из несмолистых досок толщиной 60 мм.

Вдоль глухой стены располагают деревянные полки, можно в 2–3 яруса, длина полок — 160–200 см. Скамьи для мытья располагают на стене, противоположной печке. Полки в парной и лавки в моечном отделении делают из толстых досок с зазором 6–8 мм, чтобы между ними не скапливалась грязь. Вместо гвоздей лучше использовать деревянные нагели (шипы) диаметром 10–12 мм. Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5–7 см выше каменной засыпки в печи-каменке. Если полок расположить ниже засыпки, пар будет использоваться нерационально.

Важный момент — проветривание бани. Для этого в парной у самого потолка делают отдушину 13(13 см. Для вентиляции можно использовать и каменку. После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит час-два, летом — можно оставить до следующей бани.

Окно в парной располагают с западной стороны на 60–80 см ниже потолка. При таком расположении больше используется дневной свет, и уменьшаются потери пара через неплотности окна.

Все русские бани традиционно строились с глухим полом. Для лучшего сохранения тепла полы в парной устраивают прямо на земле, на слое глины с пароизоляционной прокладкой (если полы деревянные). Стоки для воды под полом парной не делают. При устройстве стоков под полами моечного отделения необходимо устройство водяного затвора, иначе летом из сливной ямы будут поступать неприятные запахи, а зимой еще и холод. Для лучшего стока баня строится на более высоком месте.

Крышу бани можно покрыть досками, толем, рубероидом, шифером, черепицей, стальными листами. Свес кровли напускают на стены не менее чем на 50 см. Стропила и балки рассчитывают с учетом веса кровельного покрытия, уклона крыши, силы ветра и количества снега, — это могут сделать специалисты. А без расчета можно использовать балки и несущие стропила сечением 50(150 мм, если длина пролета составляет не более 3 м.

Потолок бани требует утепления. Для этого со стороны чердака укладывают слой пароизоляции, затем слой минеральной ваты. Есть и более дешевый способ: толь или рубероид засыпать сухим мелким шлаком слоем не менее 20 см (более тонк